yvonne y's List: 摄影

• 在处理人像照片时不妨加一点红色，这样使皮肤看起来更红润漂亮。
• 人像磨皮的功能，使 MM 的皮肤象婴儿一样细腻白晰，不影响头发、眼睛的锐度。

• 比较容易对红色过曝甚至极端到，红的细节都没了，就是
  
  所谓溢出。

• 利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光
• 为了令照片更加柔和，采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可；为了令照片更加深邃，采用黄色来自定义白平衡即可。
• 首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。

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• 要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄
• ISO的升高都会导致噪点的增加
• 在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显

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• “白加黑减、亮加暗减”

• 直方图用来量化曝光量的，能够使我们真实、直观地看出照片的曝光情况，而完全不会受到电子取景器（EVF）或者LCD本身显示效果与实际图像曝光量差异的影响。
• 直方图是这样一张二维的坐标系，其横轴代表的是图像中的亮度，由左向右，从全黑逐渐过渡到全白；纵轴代表的则是图像中处于这个亮度范围的像素的相对数量。
• 当直方图中的黑色色块偏向于左边时，说明这张照片的整体色调偏暗，也可以理解为照片欠曝。而当黑色色块集中在右边时，说明这张照片整体色调偏亮，除非是特殊构图需要，否则我们可以理解为照片过曝。
• 一幅比较好的照片应该明暗细节都有，在柱状图上就是从左到右都有分布，同时直方图的两侧是不会有像素溢出。
• 这张照片在暗部和亮部堆积了大量的像素，而中间部分的几乎没什么像素，说明照片对比过于强烈，这样的照片就会丢失很多细节。
• 照片整体曝光没有太大的毛病，但局部出现了曝光溢出的情况，注意直方图最右端红圈中的部份。

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• 根据150PPI计算的数码相机可冲洗最大照片的数据对照表（英寸）  
   
  500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21寸  
   
  400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19寸  
   
  300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17寸  
   
  200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8，对角线13寸  
   
  130万像素 有效1228800，像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11寸  
   
  080万像素 有效786432，像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9寸  
   
  050万像素 有效480000，像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7寸  
   
  030万像素 有效307200，像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3，对角线5寸  
  
• 5寸照片（3X5），采用800X600分辨率就可以了(R3,传统照片尺寸)  
   
  6寸照片（4X6），采用1024X768分辨率 (R4,数码照片推荐尺寸)  
   
  7寸照片（5X7），采用1024X768分辨率  
   
  8寸照片（6X9），采用1280X960分辨率
• 1英寸＝2.54cm，得出一般照片的大小为：  
   
  1英寸照片的尺寸应为3．6厘米×2．7厘米；  
  2英寸照片的尺寸应是3．5厘米×4．5厘米；  
  3英寸照片的尺寸应是7.6厘米×5.3厘米  
  5英寸（最常见的照片大小）照片的尺寸应为12．7厘米×8．9厘米；  
  6英寸（国际上比较通用的照片大小）照片的尺寸是15．2厘米×10．2厘米；  
  7英寸（放大）照片的尺寸是17．8厘米×12．7厘米；  
  12英寸照片的尺寸是30．5厘米×25．4厘米

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• 全黑背景：一般以林荫树荫为背景，用大光圈，点测光。目的是让暗背景细节失去，变得更黑。
• 全蓝背景：一般以蓝天为背景，小光圈，不用点测光，或大范围点测光。目的是让蓝天充分表现。
• 全白背景：一般以阴天为背景，大光圈，用点测光。目的是让阴天或灰云天曝光不足而呈白色。

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• 从最明亮到最黑暗，假设人眼能够看到一个范围，那么胶片（或CCD等电子感光器件）所 能表现的远比人眼看到的范围小的多，而这个有限的范围就是感光宽容度。了解这个概念之后，我们就不难了解，为什么在逆光的条件下，人眼能看清背光的建筑物（暗）以及耀眼的天空云彩（明）。而一旦拍 摄出来，要么就是云彩颜色绚烂而建筑物变成了黑糊糊的剪影，要么就是建筑物色彩细节清楚而原本美丽的云彩却成了白色的一片。 而一台机器如果宽容度大,那它就能更好的反映明部和暗部的细节,这就是为什么大感光器反映出的细节比那些1/2.5,1/1.8的CCD细节好!
• 平均测光法。是在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光，它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量，使整幅底片的密度不薄亦不厚。如果被摄体的明暗分布比较均匀，而且反差不大，用这种平均测光法极易获得良好的效果。

• 照顾重要的暗部阴影法。采用这种测光方法，可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调，使这些部分的影调和层次表现适当。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像，宜采用这种方法确定曝光。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光，但不按照测光表直接指出的读数曝光，而是比测光表指出的曝光量再减少1级、2级或3级进行曝光，将测量的该部位表现成较暗的影调。在这种情况下，要比测光表提供的读数减少曝光。对于黑白和彩色负片来说，比测光表指出的曝光量减少3级以内，仍然可以记录下层次；彩色反转片减少曝光要控制在2级之内。
• 考虑亮部影调法。这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调，而是从增强或削弱景物的反差需求出发，让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点，比如，拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像，或者拍摄雪景，您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调，就会用到这种方法。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，并不按照读数曝光，而是将曝光量再增加l-2级。拍雪景以及其它高调景物，也应比测得的读数额外增加曝光。

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• 剪影照片是通过逆光拍摄的原理，使目标处于拍摄者与光源之间，目标正面无法被直接照亮，甚至接近全黑，而背景（一般是天空）的层次，色彩表现则比较充分。看到这里，熟悉相机拍照原理的朋友们都已经知道了，剪影照片实际上是以背景测光为准的一种照片。
• 要拍摄剪影照片，要令目标几乎全黑，就要让拍摄目标处于曝光不足的状态。一般摄影者都会采用手动曝光模式，将光圈收小，快门速度加快。一般都会采用F8～F11的光圈，而快门速度则按需要决定。而当光线比较强时，一般还需要使用减光镜。
• 可以说除了主体的姿态、轮廓外，曝光的准确是一张剪影照片中最重要的细节了。这里要介绍一个小技巧，在拍摄剪影照片时，曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则，依据背景进行曝光测定，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影，充分表现主体的姿态。

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• 柔光效果：在镜头前哈一口气即可，柔化程度可通过取景框观察（严冬岂用）；用薄纱或丝袜套于镜前亦可达到此效果
• 星光效果：用蚊帐布或纱窗网放于镜头前，可达到大十字星光镜效果
• 晕光效果：用猪油或雪花膏均匀涂抹UV镜周围即可。如使油脂呈同心圆分布，可达到曝炸镜效果；如使油脂呈放射线分布，可产生旋转镜效果
• 自制滤色片：用水彩笔专用墨水涂于幻灯胶片上即可。如将色片中间挖空，可制成中空色片；如将墨水由浅至深渐次过渡，可制成渐变色片
• 鱼眼效果：把“猫眼”镶入黑色硬纸板中间，置于镜头前，可达到鱼眼效果
• 简易近摄镜：在没有近摄功能的镜头前置一放大镜，可在极近距离进行拍摄
• 局部虚化效果：在拍摄现场采摘颜色鲜艳的小物品（如花叶等）置于镜头前，可产生面积虚化色块效果
• 模拟夜景：把蓝色滤色片放在镜前，把曝光组合连降三档即可

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• 试着分析风景写真，往往具有前景、主体和背景三要素，前景可以是溪流湖泊，或是地面暗部剪影;主体则是建筑、山峦或视觉焦点;背景则以蓝天白云，或晨昏天色相伴。
• 顺光带点侧面光，能呈现最佳的远近层次，是漂亮风景的决定因素。
• 清晨时分的晴朗天气再度拍摄，湖光山色，远近层次棒极了
• 下午的光线虽然静谧宜人，但是灰暗的光线无法显示层次感
• 正不如斜建筑摄影时，运用超广角镜头，以仰角、由建筑的角落向上拍摄，最能呈现雄伟气势。
• 绝大多数的风景写真应该是以横幅构图来表现，因为这样可以展现宽阔感觉、绵延不绝。但遇到现场景物前后安排恰当，或是超高建筑等，以直幅构图亦可表现渊远流长，增强立体感。
• 如果前景有特出之处，例如：暗部岩石层次或前景剪影，则让前景占据三分之二，提高地平线。如果天空的云彩较为丰富，则压低地平线在下方三分之一。
• 人眼观赏一幅照片时，会不自主的寻找画面中的几何元素，如圆形、三角形或菱形等，并且视觉会停滞于该处。如果在现场景物可以发现重复的几何元素，请善加利用之。
• 使用「荧光灯白平衡」，能够保留红色色调，又能加强蓝色，特别的蓝紫效果会让人上瘾。
• 别以为闪灯是拿来作人像摄影补光之用的，风景摄影应该是不会用到闪灯。其实只要在逆光场合，需要补足光线，闪光灯仍可以适当的使用，且内置闪灯虽然指数不高，可能补光量不足，却也因为这样较不会破坏整体画面协调，达到平衡的感觉

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• 成功的人像摄影作品要把眼睛拍透。除了眼睛的焦点要清晰外,还应有眼神光。
• 可利用柔光箱加反光板,使被拍人物的眼睛里产生生动的眼神光。
• 在室外人像拍摄中反光板是最常用的工具之一，它能起到为逆光中的主体人物进行补光、消除脸上的阴影、增添眼神光等作用。
• 夏天早上6点至9点是拍摄的最好时间，因为这个时候太阳强度柔和，高度适中，拍摄出来的人像不会出现较强的阴影，同时又不缺乏阳光下的立体感，落日时分也是人像拍摄的最佳时机之一，但是由于近40度的高温天气，一般很难使的模特能够正常的发挥，所以清早是夏日室外人像拍摄的黄金时段。
• 对于拍摄人像来说，我们通常使用平视的拍摄角度，即相机与拍摄者的眼睛成水平直线，过高过低的拍摄角度容易导致模特脸部的变形，除了平视之外令一种常见的拍摄角度就是仰视拍摄即从下往上拍，仰视拍摄通常使用广角，近距离的仰拍能够达到某种戏剧化的夸张效果。拥有28毫米以下广角镜头的数码相机用户可以尝试拍摄，这种角度的拍摄可能你会得到一些意想不到效果的照片。
• 拍摄全身照片是我们应该选用 50 毫米左右的标准焦距，而对在半身以及局部特写时才有必要用135至200毫米以上的长焦。
• 晴天阴影处的漫射光也足以提供我们需要的色彩
• 在阳光下拍摄我们首先要做的就是避免模特的脸部直接面对太阳，更不要侧对阳光，因为这样会形成难看的阴阳脸，所以在阳光下我们一般让模特背对着阳光也就是通常我们所说的逆光拍摄。 　
• 反光板通常有白色金色，在阳光下我们一般使用反光板的白色那面，以求得到柔和的光线。如果在阴天，则选择金色那面为好，因为这样可以增加更强的立体感。

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• 这些照片的共同特点就是我们可以从建筑主体中看出本来事实上垂直于水平地面且相互平行的线条此时都隐约向画面上方的某一点处会聚——这也就是说此时的广角透视关系是“下大上小”，其表现效果如上已经谈到。此乃我使用广角镜头时“屡试屡爽”的构图招式！通常可以说只要你离建筑主体够近，镜头焦距够短，就可以运用这种构图方式接连拍出一堆好片！
• 把近处大的作为主体，则画面所蕴含的信息简洁明了，观众可以在第一时间辨认出个头大的那个主体，然后才会眼睛“走神”去注意画面中位于远处的缩小的衬景，进而开始体会到整个画面的韵味和涵义；
• 如果把主体放在远处，那便得到了正好相反的效果，观众的眼睛会先从近处的衬景看起，第一时刻就就清楚了这张照片大概的内涵和“定位”，脑海里已经开始揣摩出这张照片的韵味了，然后再顺着衬景发现远处的主体，便有种豁然开朗的感觉，此时才一下清楚了照片的用意，并且会与之前自己潜意识里的预期行成强烈共鸣，总之，这样安排如果能够处理得当，照片往往会给人以更深刻的印象，这是第一种安排很多时候所不容易达到的
• 就以第二种安排来看，我认为要把它做好往往也是最困难的，首先你要找到合适的景（主体在远处，衬景在近处），然后仔细甚至有时候需要反反复复地调整相机角度，直至你发现了一个最佳角度，此时衬景似乎有意无意地以某种有规则的方式排列而恰好能把观众目光引向画面中远处的主体而不是画面外（这就是一些摄影者或画家讲的某些景物所具有的“指向性”吧），那你再按下快门才八九不离十地保证了这张照片是有看头滴！
• 如果你站在低处，在用广角镜头表现画面纵深感（远近透视关系）时，建议通常还是采用仰角，虽然不必“纵向透视构图法”当中那么仰，但最起码应该保证避免俯角或完全平视，因为地面的景物与地面相衬时永远都是缺乏反差的，而建筑摄影画面的上部往往都是天空，建筑与天空之间更大的反差绝对是有利于反过来表现画面下部的远近透视关系的，为了确保足够的反差以不至于观众眼睛疲劳，所以就应让大反差的画面上部再多占一些比例，因此几十年前就流传的“广角时仰角”的说法不是毫无根据的。
• 这张是我照的，采用了超焦距原理，简单地讲即构图决定后综合考虑前后景相差的景深以及预期的最近清晰景物距离再根据镜头焦距计算出应该使用的光圈（这么说还是太复杂，有空我再专门写一篇有关超焦距计算的帖子），所以拍出来前后我想要的景都是清晰的。总之构图归构图，最后对焦还要准确啊！
• 有些时候甚至只有利用非透视构图才能最真实地反映出一个场景的实况，给人以非常真切的感觉，这也是广角镜头的另一大使用技巧，尤其有利于带有纪实色彩的创作。

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