Gavin X's List: 摄影与后期

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• 我们发现，后面那条腿的小脚肌肉太大了，所以液化进行修改。
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• 红色为蒙版保护区，这红色区域里的腿不会被变形。
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• 好了，现在我们还做自由变形，让小短腿变成细长腿。因为这张照片腿的方向不是垂直或者水平，还是45度的，所以我们还需要一些较复杂的方法。
       首先，要把腿用选区勾出来，并复制一层（记得吗？复制一层的热键为Ctrl+J）
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• 用热键Ctrl+T“自由变形”，把腿的角度调整成水平位置。这样做的目的是为了下一步调整腿长的时候，不会让腿变粗。
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• 再做Ctrl+T“自由变形”，把宽度从100%变成115%。数值可以根据自己的需要来，这里我为了效果比较明显，把腿做得比较长。
       好了，最后一次Ctrl+T“自由变形”，把腿的角度调整回来。看到没有，我的小短腿变长了。（图08）可是因为位置有移动，有点怪怪的，没关系，我们直接到长腿移动到合适的位置。
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• 图9）箭头所指的地方，还有点小瑕疵，想想用什么方法把它改好。
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• 液化、修补工具或者其他方法，都可以，我用了一种笨办法，把没有改过的原片上这个位置的图挖出来，补在这个位置，稍做调整，OK，搞定！
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• 應用一：調整磚牆顏色
• 這是我用DC照的照片，時間差不多是中午過後的一兩點，小弟個人覺得因為光線太亮導致磚牆似乎不夠紅，那該如何調？
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• 加多一點紅色？非也非也，依小弟經驗，降低G和B似乎是更好的選擇呀！
   
   選擇G和B色版，並將曲線調成如下圖所示便可將低G和B而使得R更突出呀！
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• 應用二：調整反差，照片反差不足時使用
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• 應用三：調整天空顏色
   原圖。眼尖的夥伴應該看得見小弟複製了一個B色版。並不一定是這個色版，而是選一個反差大的色版較好處理。
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• 接著，將色版做高斯模糊，數值請自行拿捏。
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• 按住Ctrl鍵選這個色版便可以選到天空了，當然也選到一些些其他東西，不過大致上不會影響太多結果。最後降低R和G色版，便得到較湛藍的天空了。
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• 灰点的指定造成色偏的原理其实很简单，比如将绿色指定为灰点，就相当于要增加绿色的反转色成分，因为这样才能将绿色中合为灰度色。而绿色的反转色就是洋红色。同理，如果将蓝色指定为灰点，就会增加蓝色的反转色黄色的成分，令画面偏黄。
• 灰点的指定造成色偏的原理其实很简单，比如将绿色指定为灰点，就相当于要增加绿色的反转色成分，因为这样才能将绿色中合为灰度色。而绿色的反转色就是洋红色。同理，如果将蓝色指定为灰点，就会增加蓝色的反转色黄色的成分，令画面偏黄。
• Photoshop默认的黑场为r0,g0,b0，默认灰点为r128,g128,b128，默认白场为r255,g255,b255。

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• 完整的光圈值系列如下f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64,前一档是后一档进光量的一倍,一档是一倍的进光量.
• 控制亮度和虚化
• 为了虚化,因为弱光,所以我们调节光圈去适应和满足拍摄的要求
• 同等素质的镜头,长焦的质量往往高于广角的成相质量.这个跟光线经过镜头最后到达CCD的角度成相有关
• 光圈大不是唯一能虚化的条件,焦距长也能得到不错的虚化效果
• 长焦的虚化焦外成相往往比广角大光圈的虚化更加油润.
• 全开光圈虽然可以得到不错的虚化效果,但是很多人往往忽略了物体的距离,物体很远,全开光圈企图虚化,往往主题很肉,虚化效果却一般.物体距离越近,光圈开大才能虚化效果明显.
• 往往焦段越全越是狗头，越是好镜头，变焦倍数越小，俗话说：“狗不狗看三倍”，各家的好镜头，创造辉煌的谱写经典的，都是小于3倍变焦
• 变焦目前Canon Nikon Pantax等厂家在市场上销售的镜头的极限光圈是2.8（除了奥巴有2.0的，产的很少），2.8几乎是一个不可逾越的值。而定焦因为结构简单，2.8几乎是一个上限，超过2.8光圈的定焦很少（超长焦除外），F2以下的镜头比比皆是。
• 这里提出一个“肉”的概念，肉是和锐利相对的，是色友很常用的一个词，表示图象成像松散，不是对焦不准也不是抖动，但是图象就是不清晰，这个就被称为“肉”。同种镜头，光圈从大到小，会呈现图象逐渐锐利，然后到达一个峰值再逐渐肉。这个跟人眼睛是一样的原理，近视眼看不清楚总是眯着眼睛看，当眯地很小很小就开始出现衍射，就又看不清楚了。
• 为什么适马24-70/2.8卖3000，Nikon28-70/2.8卖1万多，适马用下来必须把光圈缩到F4，跟花1600块买一只Nikon18-70/3.5-5.6有什么区别？还有就是廉价定焦，最有代表的就是Nikon50/1.8，经过大量测试和分析，F4是中心成像锐度最高，F1.8属于不可用光圈
• 很多人喜欢用小光圈的照片在说器材如果如果好，这个是不客观的，牛头狗头在光线充足时是一样的，在弱光环境下才能净显牛头本色。所以牛头很狗头的区别不是最大光圈是多少，而是最大的可用光圈是多少。
• 一只镜头中心成像素质是最高的，越是边缘越差，随着光圈的缩小，边缘锐度和中心锐度的差距越小，在全开光圈的情况下，边缘是最差的。
  
• 小光圈的优势：1.小光圈可以得到极大的景深，这个在拍摄大场面的风景是很有用的；2.小光圈的成像比大光圈锐利，根据我的拍摄经验，F10- F20的片子是非常非常锐利的，很多专业摄影师在摄影棚拍摄依靠灯光大量使用小光圈；3.一般镜头光圈的两极限值是1.4-16，2.8-22，3.5-38，最大光圈越大，最小光圈也越大，也就是说，小光圈的镜头的最小光圈比牛头都要小2-3档，这个就意味着快门极限值可以再慢3档。4.体积小，质量轻。小光圈的弱势：弱光无法拍摄，虚化达不到效果，色彩还原锐度焦外等还是比牛头差很多。那么现在就是要充分发挥小光圈的优势，去避免弱势。
• 在户外阳光充足时，拍摄风景时，可以大胆地把光圈放在F8以上，但是最好不要超过F15,因为F3.5到F8是质的飞跃，F8-F15是稍有改善，这个峰值应该在就在这个区间，F15以后意义不大,甚至下降。
• 小光圈的成相锐利，可以用于静物拍摄，表现物体的质感，非常真实，但是小光圈在一般情况下出片非常暗，所以要尽量要想办法辅助光源，拍摄小东西，用台灯加闪光灯是很好的组合，但是内闪灯效果非常生硬，可以用反射光，用白色纸做柔光等
• F38最小光圈，可以拍摄长时间暴光的物体，比如车子划过的痕迹，F38的光圈可以很轻松让一张拍摄夜景的照片暴光30秒而不过暴，你可以极大发挥B门的创意，这个是大光圈牛头望尘莫及的。
• 买XZP的很多人，都会再配只XSL,这个就说明重型器材是要看场合的，如果不用大光圈不是每次出去都会愿意带着的。
• 50/1.8在F1.8,中心锐度非常惊人,可是边缘差到无法接受,在F4时达到峰值,边缘和中心随着光圈变小,趋向一致.为什么小光圈的照片极其锐利,从图上就可以得出结论
• 50/1.4在1.4,绝对属于不可用光圈,中心和边缘都无法接受,50/1.4的中心比50/1.8差,50/1.8以绝对优势胜出,边缘50/1.4胜出,焦外成相也是50/1.4胜出,所以我觉得这个50/1.8是绝对的超值
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• 配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得。
• 利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法，但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。如用长焦镜头，在2－3米摄距时，即使用f32光圈，也不会获得很大景深。
• 只要被摄对象和背景都处于无限远，即使光圈较大，也会有很大的景深。
• 在人物摄影中，常常用到大光圈，而风光摄影使用小光圈机会较多。拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度；逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果；拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。

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• 色差（又称为“色散现象”）是由于照相机的镜头没有把不同波长的光线聚焦到同一个焦平面（不同波长的光线的焦距是不同的），或者和镜头对不同波长的光线放大的程度不同而形成的。色差又可分为“纵向色差”和“横向色差”，色差的程度随着镜头表明玻璃的色散程度不同而有所差异。
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• 横向色差，不同颜色光线波长不同，放大倍率也不同。
• 纵向色差，不同颜色光线的波长不同，焦距也不同。
• 在广角端拍摄时，色散现象特北容易出现。
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• 数码相机的紫边是指数码相机在拍摄取过程中由于被摄物体反差较大，在高光与低光部位交界处出现的色斑的现象即为数码相机的紫色(或其它颜色)。紫边出现的原因与相机镜头的色散、ccd成像面积过小(成像单元密度大)、相机内部的信号处理算法等有关。
• 当逆光拍摄或拍摄对比极强烈的物体时，紫边尤其容易出现。高光溢出也是导致紫边清晰可见的原因之一。

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• 理论上色散在影像中央及边缘都可以发生，不过由于边缘的光程较长，因此色散也就特别明显。由于短波长的折射率较高，因此色差也特别敏感。由色差而形成的紫边，通常可以在画面边缘看到，而由于紫色折射得较多，所以紫边一般都是由内向外扩散。长焦镜头由于镜头的光程长，所以色散的现像也就特别容易看到。
• 为解决色差问题，镜头厂商就想尽办法从镜片的构造入手，包括采用不同折射、散射特性之镜片组合。
• 两片UD镜片相当于一片萤石镜片的减色差效果，而一片超级UD镜片则可提供相当于一片萤石镜片的效能。

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• 在拍摄时尽量避免色散的出现，具体方法是：
   1. 避免大反差场景，因为色散通常容易在大反差景物的边缘出现。
   2. 避免使用最大长焦或最大广角，因为镜头的设计上通常以中段为优先。
   3. 避免强烈逆光场景，色散在逆光物体边缘表现明显。
• 用Photoshop手动消除紫边，我用的就是这个方法：
   1. 把图片调到100%；
   2. 按Ctl+u打开“色调/饱和”窗口；
   
   
   
   3. 用下拉菜单选“紫红”色；
   4. 拉动“饱和”滑块到 -75 ~ -80；
   5. 小心向左或右拉动色彩滑块，直至看到紫边或红边消失；
   6. 保存修改后的图片。
   
   当然，如果图片比较复杂，可能就要用到蒙版等工具了
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• 1.尽量使用遮光罩，强光下拍摄时，避免光源或强烈的反射光进入构图
  
  2.尽量避免使用最大光圈，缩小2档光圈将大大降低像差，提高画质
  
  3.尽量使用颗粒细腻的胶卷，数码相机选择不超过200的ISO值
  
  4.尽量避免拍摄过近的对焦距离，一个简单的公式可以让你知道一只镜头的最佳成像距离区间：镜头焦距×50×（1～3），例如一只50mm镜头的最佳成像距离大概在50mm×50×(1~3)=2.5至7.5m
  
  5.尽量避免拍摄复杂、大光比的线性边缘物体，例如背景是天空的树枝；这类场景极易产生色差（紫边）
  
  6.尽量避免使用变焦镜头的极值端，一般来说，普通变焦套头从最广端起三分之一焦段是畸变最小的焦段，例如18-55mm镜头最佳焦段为30mm
  
  7.尽量使用三脚架——尤其是单反相机，因为反光板振动，1/30秒以下的照片都不可避免存在清晰问题，三角架可以很好解决振动，发挥最佳成像（当然，使用布帘快门的Leica M旁轴就少了这个烦恼）

• 1.戏剧化的光线：光线在风光摄影中的作用至关重要，傍晚的太阳往往能为山峦叠雾创造出戏剧化的光影效果，一个登山者的侧影则成为整个画面中的点睛之笔
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• 2.象征性的细节：时刻寻找有趣的细节画面将为你的组照补充更多想象空间，例如这张水中的叶子，很容易让人联想到岸边的树林
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• 3.抽象的影子：摄影师用树干巧妙地遮住远景的夕阳，树影笔直的线条构成精彩的抽象图案，斜射的侧光也展现出地面细腻的质感
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• 4.多云的天空往往容易营造出独特的气氛，在平坦辽远的地面衬托下显得格外壮观，仔细看你便能注意到，摄影师采用了中轴线构图，更突出天空与陆地的对比效果
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• 5.平原与牧场总是过于“平坦”，其实并不是容易拍摄的场景，摄影师在这张照片中利用栅栏作为前景，配合远景的云空，巧妙地营造出空间深度感，让照片变得有趣得多
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• 6.『对称』是拍摄公路风景时最常用的构图手法，公路的线条一直延伸到地平线尽头，产生无限的空间感；傍晚和多云时的天空和地面亮度反差较小，是最佳的拍摄时机，试想一下在艳阳天拍摄这张照片会是多么枯燥的一个画面
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• 2.特写+轮廓——戏子眉毛上黑色的浓妆不仅带来了冲击力，同时突出了画面的视觉中心（摄影师：Paul Chesley）
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• 3.三分法则+明暗反衬——摄影师将老绅士的面庞和牛津大学远景分别置于三分线上的两点，周围的暗处则自然而然地烘托出被拍摄者的脸庞与远处的建筑。这种构图很适合在旅游照中使用哦（摄影师：Annie Griffiths Belt）
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• 长焦镜头——利用长焦镜头拍摄人像尤其适用于被拍摄者比较“警觉”的情况下
• 7.动静结合——女孩正在等待列车停下来，摄影师采用慢速快门+小光圈的方式展现出列车的动感，与站立的女孩的“静止”形成对比（摄影师：David Alan Harvey）
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• 10.低视角——摄影师在拍摄这张照片的时候采用蹲下的低视角，融入三个主要人物的同时，将上方的手抽象化，赋予照片特殊的象征意义（摄影师：Lynn Johnson）
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• 1.寻找特别的角度——在拍这张照片的时候，摄影师采用了更低的视角，使得黄色遮光伞犹如太阳般映衬在蓝色的大海上。（摄影师：Jodi Cobb）
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• 2.利用场景中的几何线条进行构图——在这张La Morra城的照片中，天空的云际与丘壑上的葡萄藤架构成纵线，自然而然地将读者的目光指引向远方的小镇（摄影师：William Albert Allard）
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• 3.参照物——摄影师巧妙地通过一个过路人的侧影衬托出阿富汗清真寺中古兰经石柱的庞大与彩色，当你在拍摄一个宏伟的建筑时，用人的渺小来进行衬托往往会获得出乎意料的效果（摄影师：Thomas J. Abercrombie）
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• 4.特写+暗背景——在拍摄白金汉宫的卫兵时，摄影师用长焦镜头进行特写，并选取了较暗的背景，以达到突出主体的目的（摄影师：Jodi Cobb）
  
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• 5.利用天然“相框”——利用门廊的轮廓突出喷泉主体，摄影师营造出一种身临其境的气氛，不过，在这样的场景拍摄时要注意测光，暗部区域会导致照片过爆，记得减少曝光（摄影师：Sisse Brimberg）
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• 7.落日余晖——有落日的傍晚非常适合拍摄某些标志性建筑的侧影，如果空气中还有淡淡的雾气就更好了，画面会柔和而自然（摄影师：Jodi Gobb）
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• 8.利用倒影——摄影师敏锐地在这个画面中捕捉到了伦敦最著名的两个特征：出租车以及威斯敏斯特教堂。倒影是让你的照片充满趣味的好点子，在人像摄影中也经常用到（摄影师：Annie Griffiths Belt）
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• 9.慢速快门——在拍摄这张罗马圆形大剧院的照片时，摄影师采用了较低的ISO、小光圈以及慢速快门，让车流的光线与大剧院的沉静形成强烈对比，在这张照片中，摄影师很有可能使用了30秒以上的B门
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• 1.改变视角
  绝大多数人像照片都是在与眼睛平行的高度拍摄，换一个角度往往能完全改变一张照片的表现力，所以很多摄影老手都会告诉你：不妨站在你能达到的最高点。当然，放低机位也会达到同样的目的。
• 1.改变视角
  绝大多数人像照片都是在与眼睛平行的高度拍摄，换一个角度往往能完全改变一张照片的表现力，所以很多摄影老手都会告诉你：不妨站在你能达到的最高点。当然，放低机位也会达到同样的目的。
• 1.改变视角
  绝大多数人像照片都是在与眼睛平行的高度拍摄，换一个角度往往能完全改变一张照片的表现力，所以很多摄影老手都会告诉你：不妨站在你能达到的最高点。当然，放低机位也会达到同样的目的。
• 2.改变模特的眼神
  人物的眼睛往往是画面中最重要的部分，绝大多数肖像拍摄中模特都注视着镜头，自然而然地引起观看者与被拍摄者的“交流”；这种特殊的“指向性”如果利用得当，有时会获得特别的效果，不过，这种“指向”会直接影响到构图，如果无构图上的必要则切忌牵强，否则产生被拍摄者与摄影者“貌合神离”的感觉。
• 眼神成为了构图的延伸
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• 打破经典的构图常规（三分法则）不仅仅需要勇气，还需要对场景的理解，如果你需要构成一种强势冲击力的效果，不妨尝试将模特放在画面的边缘。
• 如果没有眼神的“指向”，这张照片将非常失败（很快就复习到刚才的要点:）
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• 4.尝试特殊的用光
  人像中有无数种用光的方式，侧光可以烘托气氛，双闪灯可以突出轮廓，当然还有各种创意光影方式，夜晚拍摄时别忘了B门哦
• 5.设计特别的动作http://www.leica.org.cn
  人像摄影是模特和摄影师共同完成的作品，一张精心策划的照片必然比呆板的拍摄更容易引起人们的关注，你可以利用模特的各种动作来构建你的画面，奔跑、跳跃都是非常棒的主题，当然，前提是你要准备好一台具有连拍功能的单反。
• 6.拍摄模特的局部特写
  这是以前重复过很过很多很过很多很多遍以至于已经成为经典的技巧了，不过，并不是所有人都能真正拍出漂亮的特写照片，原因？参考第1条关于视角的要点
  
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• 7.拍一组照片
  传说中的以量取胜可不是简单的连拍，如何从上百张照片里选取几张组成一幅作品是最考验后期编辑功底的事情，每一种排列都能产生特别的意味，答案并不唯一，但是每一个选择都体现了你对构图和故事的理解——这可不是技巧能够解决的问题。
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• 双光源，人物背后的光源营造出边缘细节，背光可能在人的后背，也有可能在背景纸的后面；从鼻子的阴影以及额头的细节可以确定另一个光源的位置——相机正上方，另外，这一光源很明显是通过反光伞柔化过的衍射光源，透视效果则明确告诉我们：这是一支广角镜头，一般来说，这种照片是用中画幅相机来拍摄的。
• 肖像上独特的表情才是让你的照片与其他“大头照”区分开的重点所在。
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• 如果你把红色通道曲线的中间调往Y轴增加，就如同我们刚学习曲线所做的那个调整一样，就意味着红色在图像中被增加了，那么图像肯定就偏向红色。增加绿色就偏绿，增加蓝色就偏蓝，
• 减少红色图像将偏青，减少绿色图像偏粉红，减少蓝色图像偏黄。这种现象称为反转色(互补色)的此消彼长。
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• 既然是黄昏，天空就应该是金黄色的，所以天空部分就要偏金黄，金黄是由红色加黄色混合而成的。那么就应该让天空偏红和偏黄。偏红就是增加红色，偏黄就是减少蓝色。
    再者，天空部分在曲线中是靠近高光区域的，因此这个操作总结起来就是：增加红色高光和减少蓝色高光。
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• 然后在RGB综合通道中再作一些调整，让原本属于暗调和中间调的部分下降一点，暗一些以衬托天空。将高光部分的天空再加亮一些。
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• 这样的效果是比较艳丽，但看起来太假了，注意图中远处的青山都偏向了黄色，如果要保留青山的本色该如何做呢？
• 青山是处于中间调的(可在调整曲线时在青山处按下鼠标，曲线上将出现指示)，而刚才在调整红色通道和蓝色通道的时候，中间调部分也随着高光端点移动了一些距离，那么我们就应该将原来属于中间区域的继续留在中间区域。因此将红色通道和蓝色通道的曲线做下列调整。将两条曲线的中间调留在原处。如下左图和中图。
• 这样调整出来的图像看起来就较为真实了。如下右图。但是我们看到，湖面也恢复了原色，这是因为湖面也属于中间调。但是天空中如此鲜艳的云彩，湖面上也应该有倒影才对。如果即要保留青山的颜色，又要调整湖面的颜色，现在我们是做不到的。
    也不能说完全做不到，可以通过非常精细的选区来控制各个地方的调整效果，但非常麻烦。别着急，在后面的课程中学习了图层蒙版后，解决这个问题就是小菜一碟了。
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• 色阶的断层是因为扩大色阶范围造成的。
• 缩小计算只会产生重叠的级别，但不会产生断层。
• 如果改动图像像素总量，或者改变色彩模式，Photoshop会重新填满色阶范围。

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• 1.注意你的眼睛 让你眼睛要稍微高于镜头一点，把脸向前靠一点，收下颚。
• 2.把舌头放在牙齿后面,露出笑容,这样可以放松你的面部表情.
• 3.把手臂放在两侧-但不要贴着身体. 要看起来自然,就要把手臂离开点身体.
• 4.试衣服时使用白色的墙做背景,使用非直接照射的自然光源(树下,室内蒙靠近窗口的地方)-这样才能看出是否蓝色是你最合适的颜色.
• 7.练习经典的模特姿势:把身体以四分之三角度面对像机,一只脚向前放,一个肩头微侧向摄影者. 如果你面向前方,你的身体会显得较宽.
• 8.站立姿势的照片:收腹,紧臀,肩往后收,腰挺直.
• 观察自己最好的角度.
• 当人们放松或十分兴奋时,你通常能捕捉到最佳效果.

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• 色影无忌是个摄影爱好者比较集中的论坛，但唯一的缺点就是不能默认为正序浏览，偶经研究，在无所不能的firefox上轻松解决这一问题。
• 一、正序跟倒序显示唯一的不同只是url指向的php程序不同，我们只需要把网址中的 showthread.php 替换为 sorthread.php 就可以实现帖子打开时即为正序浏览。
• 新建一个文本文档，并重命名为xitek.user.js，一定要是以.user.js结尾的文档
   
   内容如下：
   =============================================================================
   
   // @name xitec_forum_url_replace
   // @include *
   // @description replace "showthread.php" with "sorthread.php"
   // ==/UserScript==
   
   (function()
   {
   var allLinks = document.links;
   
   if (allLinks != null)
   {
   for (i = 0; i <allLinks.length; ++i)
   {
   if (allLinks [i].href.indexOf ("xitek.com") > 0)
   {
   allLinks [i].href = allLinks [i].href.replace ("showthread.php", "sorthread.php");
   }
   }
   }
   }
   )();
   
   ==============================================================================
   
   二、需要使用Firefox浏览器，并安装 Greasemonkey 扩展，安装网址：https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748
   
   三、安装後重新启动firefox，选择“文件”>>“打开”，打开我们刚才建立的js脚本，greasemonkey会自动安装脚本，脚本安装完成後立即生效，喜欢正序显示的朋友就可以享受随心所欲的浏览了 ^_^
   
   ****************************************
   注：本人试了一下，确实好使，但是做完上面三步后还要在Greasemonkey的‘管理用户脚本’里把色影无忌网址添加进去才可以，呵呵

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• 数码相机实现自动降噪需要依靠机身内的数字影像处理器，它同样是数码相机电子结构的重要组成部分，那么这块处理器还有什么其它功能呢？事实上，感光元件所接收到的数字化光影信息，都必须经过以芯片为核心的电路运算处理之后才最终输出；只不过有些输出格式经过的处理流程较少（因而文件容量大，譬如专业人士热衷使用的RAW），有些格式则必须通过步骤繁多的调整、压缩（文件相对较小，譬如最常用的JPEG）。虽然数字影像处理器的职责范围往往还包括感光元件控制、存储卡控制和液晶显示控制等等，但对于画面效果产生影响才是它至关重要的工作。处理器对JPEG输出格式图像的白平衡、色调、反差、锐度以及噪点等都有作用，可见其性能的强弱将关系到直接出片效果的好坏，同时其运算速度的快慢也会影响相机的各项反应效率，譬如开机速度和存储速度。
• 如果说，镜头、感光元件的品质决定了一款DLSR的基本成像素质，那么后期引擎则更多关系到相机在JPEG格式直出效果上悦目与否。
• 每个品牌在各项画面指标的默认参数设置上往往有自己的特点和传统，因此影像处理器的后期风格是除了镜头因素之外，导致不同品牌数码单反产品成像格调迥异的另一个重要环节。有些厂家喜欢将直出画面调得比较鲜艳、锐利且赋予其较大的对比度；有些品牌则对此稍有保留，看上去虽然比较清淡，实际上却给用户留下了更大的后期调整余地；
• 部分新型号的中端与低端DSLR产品已经开始尝试为相机内建风格多样、颇具趣味的照片修饰预设（也被某些品牌称之为数码滤镜功能）。这同样是通过影像处理器达成的，能够免去用电脑软件进行后期处理的种种麻烦，无疑也增加了相机本身的可玩性。即便并不是所有用户都会看中类似的功能，
• 动态范围提升也是数字影像处理的一项重要指标。
• 宽容度原本取决于图像感应器的尺寸与性能，但也与数字影像处理器有关，因为如今绝大多数厂家都已经在自己的相机中加入了动态范围后期提升功能，通过芯片的运算处理以期获得等同于高宽容度下能够达到的图像效果。
• 这个处理芯片对于图像效果的影响与通过电脑图形软件对照片进行调整是性质趋同的；只不过一个在机内完成，一个在机外完成。
• 专业用户倾向于用体积庞大的RAW格式输出照片，而不用JPEG直出，也正是出于对机内处理芯片能力的不满足；即便对于高动态范围的追求，他们也更乐于用软件HDR合成方式，虽然繁琐但效果更好。对很多人来说，用专业图形处理软件来调整自己的摄影作品才可能获得最好的图像质量，同时也具备更好的灵活性；

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• 色温就是检验光线中红－蓝光线的比例的一把尺子，蓝光多则色温高，红光多则色温低，与温度无关。
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• 其五，可以根据现场光 “自定义”白平衡。与拍电视一样调白，抓住现场光。其六，在后期制作中，通过图像软件可以对RAW格式文件的色温进行重新设定，精度达到1K。
• 现场光如果是舞台灯光，色温3000K，红黄光光谱的比例大。假如色温设置为5600K，现场光色温低于照相机的白平衡点，拍摄的照片就会更加偏红。
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• 我把这张用RAW格式拍摄的照片后期图像转换时改变其色温（这与现场设定色温的效果完全相同）。也可以认为，这是在前期拍摄时，做相同的设置（现场5600K，设置5600K，色彩完全正确）。假如把相机色温设置改为3800K，此时等于把现场色温提高了1800K，蓝色被加强，于是照片就出现了蓝色。
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• 把色温设置到8000K，等于把现场的色温降低了2400K，红色得到了扩展，于是照片就出现了红色（图3-60）。
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• 注意：这种调整是左右移动中点，也就是改变了照相机的白平衡光色的比例，得到的效果与色温值相反，提高即是加红，降低即是加蓝（图3-61）。
• 日光灯光谱是缺少了红色的不连续光谱，照片偏青、黄绿色。
• 数码相机自动白平衡对室外自然光非常有效，不管是阴天、雾天是晴天，而一旦到了光照差、色温较低的环境，自动白平衡的校正不奏效，其根本原因就在于色温较低的mired相差太大，超出了自动白平衡的校正能力。
• 数码相机的白平衡自动校正有效范围在4500～7000K之间。

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• 按照中灰值来曝光，只能够保证数码相机的正常的实际宽容度（图3-46）。按照高光曝光，也就是人们常说的“向右曝光”，加上后期调整，可以大大地扩展有效宽容度，使宽容度能够由原来的大约10级扩展到14级到15级（图3-47）。
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• 同样的场景用数码拍摄，对太阳周边的高光测光、按照亮部曝光。照片拍出来以后，原片的太阳过曝处比胶片小得多。太阳的光芒线显现，太阳周围的层次均有记录，但是原片看上去整体很昏暗，蓝天、远山、树叶呈现一片深灰黑色，基本上没有颜色，谁看了都会说这是一张废片。图3-50是用图3-49数码原片调整后的效果，太阳的光芒仍然存在，天空、远山色彩的层次都再现出来。由于使用了低感光度拍摄，调整以后照片上依然没有噪点。最令人惊异的是太阳下的树干，暗部仍然有层次。树干与太阳的EV值级差达到15级。为了画面的真实感，树干的层次不必显现过度，但它确实存在。
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• 再看一个高反差拍摄实例。图3-53是虎跳峡，夏天。顶逆光照射在江面上，水面的反光非常强烈，与黑色的岩石形成了极大的反差。我采用按水面测光加1.5级曝光，以保留水面的质感层次。暗部在拍摄时不予以考虑，后期再提亮它。
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• 经过后期调整，水面与岩石质感都得到了表现（图3-54）。对照原片看看反差和暗部层次的对比。
• 提亮暗部是采用灰度混合并结合蒙版的办法，全图没有噪点（图3-55）。
• 极高反差的画面还可以采用同一场景固定相机，用两次曝光的方法，按亮部和暗部分别曝光两次，再后期合成。获得的这种方法影像的质量更高，操作更简单，能够表达的层次更多。

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